Замена башмака натяжителя цепи М102

Необходимые материалы: Новый сальник коленвала, прокладка поддона, прокладка помпы, прокладка термостат – головка, прокладка крышки цепи, ну и, конечно, сам этот чертов башмак. Также запаситесь хорошим герметиком, особенно если прокладки у вас в наличии не все.

Не обходимые инструменты: какой-нибудь «плоский» в сложенном состоянии домкрат – ромбообразный или подкатной гидравлический (для поддомкрачивания двигателя), головка на 27 с крепким воротком и съемник с двумя лапами (для снятия шкива коленвала), головка на 32 и шестигранник на 13 (открутить гидронатяжитель цепи), динамометрический ключ, и головки по мельче и
шестигранники – я использовал набор APELAS 24 и стандартный борисовский набор головок, еще могу рекомендовать электроотвертку (на поддоне много болтов) – ну это на любителя.

Думаю — если вы взялись за этот ремонт, то все это у вас есть.
Замечания:

  1. Головку блока цилиндров снимать не надо.
  2. Двигатель высоко поднимать (как написано в книгах) не надо,
  3. Откручивать опору КПП, кронштейн КПП – штаны – не надо, достаточно открутить болты крепления к подушкам двигателя. Глушитель и все остальное (как в книге) тоже не надо.
  4. Необходимо открутить пластмассовый кронштейн крепления топливной трубки слева от двигателя по ходу движения.
  5. Заготовить кусок доски 250Х200 мм и толщиной 20 для подкладки между поддоном и домкратом при поддомкрачивании двигателя и два бруска 40-60 мм длинной 100 мм что бы подложить между подушкой и лапой.

Опишу только значимые моменты ремонта:

  1. Снимаем воздухан, клапанную крышку, диффузор вентилятора, пропеллер, сливаем тосол, а заодно уж и масло, отсоединяем патрубки – снимаем радиатор.
  2. Снимаем навесные агрегаты – генератор с кронштейном, компрессор кондея (если есть), насос ГУРа с кронштейном (имеется один длинный болт под головку на 13(при зборке о нем забываешь и начинаешь чесать репу откуда этот длинный болтяра),  механизм натяжения ремня вместе с амортизатором.
  3. Далее снимаем помпу, Болты имеют различную длину так как некоторые из них крепят крышку цепи к блоку. Так что помечайте или запоминайте.
  4. Далее снимайте шкив коленвала и гаситель крутильных колебаний (помпа снимается раньше, чтобы не мешала откручивать болт шкива коленвала, для этого надо труба).
  5. Снимаем сальник коленвала и стягиваем распорную втулку.
  6. Откручиваем три болта крепления крышки к головке (под клапанной крышкой шестигранником) и один длинный болт шляпка которого торчит возле датчиков температуры и включения вентилятора.
  7. Далее откручиваем все остальные болты крепящие эту дорогую нам крышку (они тоже имеют различную длину).
  8. Далее откручиваем  движок от 2 передних подушек, поддомкрачиваем, подлаживаем под лапы заготовленные деревянные бруски и убираем домкрат.
  9. Откручиваем 2 передних болта крепления стабилизатора поперечной устойчивости – будет удобнее снимать поддон. Болты эти закисают, но за ними имеются два отверстия в лонжероне туда можно вставить трубку баллончика WD-40 и пшикнуть на их резьбу – и все проблемы.
  10. Снимаем поддон (достаточно его просто опустить вниз и можно засунуть руку с головкой ), для того что бы открутить кронштейн маслоприемника (крепится к крышке второго коренногоподшипника) трубка которого идет к масленому насосу установленному в крышке цепи – так что пока не снимешь этот кронштейн – не снимешь крышку.
  11. Крышка сидит на двух направляющих, стягиваем крышку. Здесь или тут можно вздохнуть свободно и передохнуть.
  12. Выворачиваем гидронатяжитнль цепи.
  13. Двумя пластиковыми хомутами фиксируем цепь на звездочке распредвала, придерживая распредвал за противоположный конец (там есть фаски) разводным ключом, откручиваем болт крепления звездочки и снимаем ее.
  14. Снимаем старый башмак и ставим новый. Для этого немного отводим его вправо и стягиваем со штивта, потом таким же макаром ставим новый.
  15. Переводим дух и начинаем собирать это все в обратной последовательности.
  16. Устанавливаем звездочку распредвала, укладывая цепь, сверяем метки, сразу же устанавливаем и гидронатяжитель – натяжитель 25Нм, а крышка 70Нм.
  17. Ставим крышку цепи, совместив направляющие крышки и шлицы коленвала с шестерней масленого насоса, с новыми прокладками, прокладка крышки состоит из 3-х частей – 3-я самая маленькая ложится под самый верхний центральный болт  — про нее обычно забывают и по болту гонит масло — (место соединения магистрали тосола и сопряжения с головкой — промазываем герметиком), также полагается менять уплотнительное кольцо масленой магистрали, но можно обмазать герметиком старое, если оно еще нормальное – решайте сами – как «легко» снимается крышка цепи вы уже знаете.  Болты крепления крышки затягиваются с усилием 25Нм, а помпы (короткие) — 25Нм, а помпы (короткие) – 10Нм.
  18. Не забудьте прикрутить маслоприемник.
  19. Ставим поддон (оцените прокладку). Болты (в книге не нашел) закручиваем крестообразной последовательностью от шкива к коробке с усилием болты на 6 – 10Нм, на 10 – 25Нм.
  20. Далее собираем все остальное, поскольку болты имеют разную длину, то удобно пользоваться шилом для замера глубины крепежного отверстия.
  21. Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом – помимо разной длины эти болты еще и затягиваются разным моментом, некоторые одновременно крепят и крышку и помпу или генератор так что при зборке смотрите что за что крепится, а то может возникнуть чувство что болты подменили.
  22. Установите новый сальник коленвала (ремонтный сальник устанавливается глубже чем родной, так что запрессовывайте его до упора), а затем установите распорное кольцо, гаситель крутильных колебаний (аккуратно со шпонкой коленвала, если она не попадет в паз то может податься назад и повредить сальник) и шкив коленвала, — зажимаем болт шкива с 3-мя тарельчатыми шайбами усилием 300Нм.
  23. Вешаем все остальное, все подключаем, устанавливаем трамблер, выставляем начальный угол опережения зажигания (совмещая метки на бортике трамблера и на бегунке (крестик в кружке)).
  24. Рекомендую осмотреть по случаю все патрубки системы охлаждения – у меня на одном обнаружилось вздутие.
  25. Заливаем масло и тосол.
  26. Самое важное замечание – лишних болтов в двигателе МВ нет так что и у вас их тоже оказаться не должно.
  27. Не забываем установить хомут крепления топливной магистрали к левому брызговику.
  28. Заводим, смотрим не за сифонило ли где что нибудь, прогреваем, слушаем, оцениваем – если все нормально – то ездим дальше не слыша шелеста цепи.

Юра
МВ124 230Е 86 г.в.
Надеюсь мой опыт кому-нибудь пригодится.

Источник: oldmerin.net


Еще по теме: